Комментарии к записи (стр. 5)

Видели бы Вы наши условия))) У нас в Якутии сейчас как бы тепло… -35-40 градусов. В конце декабря, в январе почти уже полтинник. Хорошо хоть у нас газ. Отопление газовое. а так котлы у нас сейчас в  основном покупают хохляцкие, «Атон» У них как бы КПД выше чем у остальных, и энерго независимые. Есть и импортные, но они энергозависимые. На первых порах все ставили чугунные печи «жарок». Но потом уже все начали переходить на чисто газовые котлы.

Большое спасибо, статья очень понравилась, вы все отлично расписали. И комментарии почитать тоже было интересно — масса полезной информации.

Здравствуйте. Подскажите, а есть котлы, которые работают от электричества и на твердом топливе? Тоже хочу на даче сделать отопление. Газа нет и не предвидится.

 Все твердотопливные котлы оснащенные электротэнами, комплектуются пультами управления. Да и мощность регулируется, то есть не все заявленные КВат сразу в работе. 

А я за чугунные ТТ котлы без изысков

Прочел статью и немного, пардон, в ступоре. Женщины строят дома, монтируют отопление, живо обсуждают уголь, незамерзайку и т.д.и т.п. Так и хочется спросить, а где же ваши мужики, в танчики рубятся? Ладно — это лирика. Позвольте высказать несколько своих мнений по поводу отопления и тех вопросов, которые задавались на протяжении 86 постов в теме. Итак… Сразу оговорюсь — рассматриваем бюджетное отопление, опыт накоплен проживанием в Забайкалье, где суровая зима четыре месяца в году, отопительный сезон 8-9 месяцев. Попробую ответить на многие вопросы...
 
Что лучше — чугунный котел или стальной. Чугунный дольше нагревается, но и дольше потом остывает, разборной, т.е. если потекла одна секция то ее можно заменить — теоретически, так как в запчасти отдельные секции не продаются. Можно найти только от б/у. На этом, по моему мнению, плюсы заканчиваются. Из минусов — вес котла от 150 кги выше, если устанавливать его в подвальное помещение, то это целая спецоперация с краном, соседями, друзьями, матами, отдавленными ногами и пальцами и… Второе, чугун боится даже коротких заморозков, т.е. если по каким-то причинам зимой не топить несколько дней и в помещении температура опускается ниже нуля, то чугунный котел быстрее размерзнется, чем его стальной собрат. Аналогично и в сторону закипания, ну не любит чугун таких экстремальных нагрузок. Цена — при одинаковой мощности чугунный будет почти вдвое дороже стального.
 
По системе отопления. У автора на фото как-то замудрено сделана. Разводка сделана из принципа, чтобы было эстетичней, а не чтобы лучше работала. Короче — свет погасят — отопление встанет, вода двигаться сама толком не будет. Существуют системы открытые (с расширительным бачком, как правило на чердаке) и закрытая — с гидроаккумулятором. Закрытая работает ТОЛЬКО с постоянноработающим циркуляционным насосом. Отсюда — света нет — се стоит. Поэтому ставят бесперебойники. Плюс — подводку к радиаторам делают невидимой, прячут под полом, в подвале и т.д. Открытая или естественная делается проще — от котла вертикально стояк до расширительного бачка и далее верхняя подача ко всем радиаторам по  стенам под потолком постепенно уменьшая диаметр труб и делая уклон вниз в сторону последней батареи. Обратка делается зеркально — над полом с обратным уклоном. Такая система будет работать независимо от электричества и насоса.
 
Расширительный бак на чердаке обязательно утепляется!!! Делается просто — у меня сбит деревянный ящик, внутри стоит бак, а между баком и стенками ящика засыпаны опилки, можно любой утеплитель, чем больше тем лучше, мы же не хотим отапливать Сибирь. Чтобы не было переливов ниже среза бака сантиметров на 10 врезается трубка которая соединена с трубой на 15-ть, а та в свою очередь проложена под углом по чердаку за пределы крыши. Лишняя вода при нагреве сбрасывается на улицу.
У автора циркуляционный насос неправильно установлен. Если бы автор внимательно читала инсрукшенс к своему Куперу то там есть рисунок — насос ставится параллельно обратке, т.е. возле котла на обратке ставится шаровый кран, а параллельно ему циркуляционный насос. В таком случае система будет работать в штатном режиме и без электричества.
 
Что выгоднее экономически — магистральный газ, уголь, (дрова) электричество, балонный газ. Именно в таком порядке, хотя балонный газ вообще можно не рассматривать ( на месяц нужно порядка 100-200 кубов газа — пересчитайте на 50-литровые балонны) Не берем в расчет и счастливчиков, живущих возле больших ГЭС — у них электричество — копейки. У меня на сезон 5 тонн угля плюс дрова на растопку.
Электрический ТЭН приветствуется, но как дополнение к основному котлу для поддержания температуры воды в основном ночью. Для работы необходима автоматика.
Любой твердотопливный котел должен быть с регулятором тяги. Практически все выпускаемые сейчас котлы имеют посадочные места для них. Ну разве уж откровенно бюджетных моделей, но и на них установить его — дело плевое. Прямо на выходе котла в трубу вваривается футорка в нее ввинчивается регулятор и ву-а-ля — навсегда забываем про закипание котла. Да и цена у него не заоблачная, я покупал шведский АТА-100 за 2200, сейчас он стоит 3000-3200.
 
Ну и напоследок по котлу Купер, «счастливым» обладателем которого является автор да и я, к несчастью. В свое время пожадничал, надо было влезть в долги и купить пиролиз, но он стоил в 4 раза дороже, теперь живем и пользуемся. Итак, у вас не установлен регулятор — срочно покупаем и забываем что нужно стоять возле него кочегаром боясь что он закипит или погаснет. С ним котел на полной загрузке углем свободно работает всю ночь, да и с дровами на пол-ночи хватает. НО, вы забываете, что в комплекте с котлом шла вьюшка, которая ставится за котлом перед трубой. На ночь ее тоже надо прикрывать. Тогда котел становится длительного горения.
В нем есть несколько конструктивных недостатков. Первый — поддувальная заслонка прикреплена заклепками от этого регулятор не может ее открывать-закрывать, ржавеет, лечится высверливанием оных и вставкой велосипедной спицы. Теперь заслонка свободно болтается и регулятору не мешает. Второе — отбойная пластина за поддувальной дверцей, та что с отверстиями. Какой м… к, пардон, инженер придумал такую конструкцию? Захочешь пошурудить горящий уголек, а она вываливается тебе под ноги вместе с горящим угле. Лечение — нижняя пластина на сварку плюс от форточки закрывашку.
У меня был еще китайский колосник сделанный наверное не из чугуна, а из пластилина. За полгода его выгнуло дугой. С промышленного колосника выпилил по размеру новый.
В комплекте к котлу идет пластина из нержавейки. Не лишнее приспособление для устройства а-ля второго оборота в топке.
По дымлению, дымоходу, отложениям в котле. То что указывает производитель в инструкции явно маловато. У автора на фото видно только два с половиной метра дымохода на 150. Я сомневаюсь, что установлены все 6-7 метровтрубы, иначе были бы видны растяжки, без них труба просто упадет от ветра. Так вот — у меня стояло 5 метров- трубу приходилось за зиму два-три раза чистить иначе дымил безбожно. В этом году поставил еще один — стало лучше, но тоже не айс… Котел внутри обрастает, тяга пропадает, трубу правда еще не чистил. У моего друга стоит такой же, но только 18-й, но у него от котла сразу три метра кирпичной трубы в два кирпича и далее 4 метратрубы на 180. Котел никогда не дымит, в котле практически нет отложений, расход угля 3-3,5 тонны (дом у него даже больше по площади моего). Утверждение о том, что в котле загрузочная дверца выше выхода дымохода и якобы из-за этого он дымит мне кажется не верно. Существуют котлы с верхней загрузкой, например немецкие будерас или австрийские вирбел. Их растапливают, засыпают три-пять ведер угля и забывают на сутки. Все дело в тяге (трубе) !!!
 
Ну вроде и все. Я попытался обобщить все вопросы и дать на них приблизительные ответы.
Не пинайте ногами, я не Пушкин…

Дополню  комент Василия — чугунные котлы тем и хороши, что позволяют сжигать уголь, в отличие от не долговечных металлических. Секции можно приобрести на заводе — изготовителе или проще с рук, по обьявлению. Монтировать и собирать котел можно по месту установки, не понадобится кран, сам так собрал котел. В качестве колосников давно использую решетку сваренную из оцинкованных труб, они хорошо выдерживают температуру при сжигании угля. В месте установки циркуляционного насоса, обязательно ставится «байпас», то есть параллельное соединение на обратке. Что бы в случае выхода насоса из строя, можно заменить на рабочем котле. При естественной циркуляции котел должен находиться в подвале или приямке, то есть в самой низкой точке системы отопления. Грешен не внимательно просмотрел фотографии — Марине необходимо поставить «байпас», что бы обезопасить себя от выхода из строя насоса. По дымовой трубе желательно нарастить по высоте, как правило дымовые трубы в зависимости от наветренной или подветренной стороны, должны быть или выше конька крыши или ниже. От высоты трубы зависит и тяга у котла. В случае применения труб с прямым углом от котла, диаметр должен быть выше чем у стандартного расчета для дымовых труб. Многие мучаются с такими трубами, постоянно чистя, в таком варианте больше диаметр и выше труба. К коментам по «обратке» — обратка никогда не может пролегать по чердачному помещению, на то она и обратка, что собирает носитель (воду) с подачи, то есть ниже уровня подачи.

Леонид, чугунные котлы подавляющее число людей покупают уже готовыми, занимаются конструкторством единицы. Отсюда и выводы по весу и дальнейшему мучению с установкой. А уголь неплохо горит и в цельнометаллических котлах. А по трубам — для котла Купер-20 производитель рекомендует трубу на 150 и высотой не менее 6 метров от колосника. По опыту эксплуатации такого котла нужен и диаметр трубы по-больше и высоту..

Прошло уже несколько лет, а проблемы остаются те же: газовой магистрали по близости нет, электричество дорогое, а греться как-то надо. Но мы если честно, уже были настроены и на электрический котел поставить на дачу. Нашли людей для монтажа, благо хорошая компания попалась, Мегаскат, так они объяснили что лучше взять твердотопливный. И правда, есть дрова, уголь, почему бы и нет. Короче согласились и очень довольны.