7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела "Строительство". Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.  

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины 

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже  пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали.

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке 

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны 

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно  не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до

Ошибка №4.  Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:
  • из минеральной ваты, 
  • из стекловаты, 
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный. 

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:
  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме. 
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.). 
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями. 

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит 

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления? 

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. 

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Утеплитель

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

 В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.







Комментарии (45)
Видела рекламу сруба, точнее потрогала и поковыряла «конопатку»)))) Какой-то современный полимерный материал, напоминает серый силиконовый герметик. Очень красиво и аккуратно выглядит. Спросить было не у кого, контора была на выходных, а вот любопытство осталось, что это за новая технология?
Да, Вы, Ирина правы — есть такой. Осознано не называю компанию производителя этого инновационного материала для конопатки.
Главным его козырем является то, что он в процессе эксплуатации может изменять свой объем. Почти, как резиновый.
И лучше всего его использовать при работе со строганным брусом. Ведь последний, усыхая, начинает испытывать естественное коробление. Брусья начинают незначительно передвигаться (проворачиваться) относительно друг друга, обнажая щели, куда так благодарно задувает ледяной ветер. А при использовании названного вами состава, последний расстягивается, и «приклеенный» к обоим брусьям, исключает появление щелей. Не правда ли, здорово? Неужели в нем нет недостатков?
Они есть и скорее носят психологический характер. Дело в том, что стремящиеся к экологической чистоте дачники выбирают деревянные дома из за своей естественной потребности быть ближе к природе. А тут этот «резиновый» состав, ну совсем «химический», совсем не экологический. Стоит ли сооружать натуральный сруб, скрепляя его «химией».
Для меня лично тут ответ скорее отрицательный.
Красивый межвенцовый слой «химической» конопатки получается у мастеров, способных пройти несколько метров вдоль фасада бревенчатого здания с «пистолетом», равномерно выдавливая из баллона этот состав. Стоит чуть изменить давление на курок пистолета, как получается слой либо тоньше, либо толще нужного.
ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ
Кстати, о последней по очередности фотографии, опубликованной в статье. А почему, собственно, под козырьком крыши вся древесина красно-розовая? Неужели для красоты? Нет, это просто эту древесину окунали в специальный состав, препятствующий гниение древесины, а также обладающий противовосгорающими свойствами.
Спасибо за статью, с удовольствием прочитал. Пользуясь случаем, вставлю фото сруба «с ласточкин хвост», а то, некоторые спорщики и понятия не имеют о этом способе кладки сруба.

Вы меня, Леонид, балуете. Спасибо.
Олег, я всегда с удовольствием читаю статьи, написанные профессионалами своего дела. Где добавить и спорить не надо, а только сказать — спасибо.
Насчет мокрой прихватки — обижаете! Секунда!
Основательно просушить, это как?

Вопрос по существу. Если внутри сруб обшивать гипсокартоном, то надо ли между ними что-то прокладывать? Если оставить его как есть, можно ли его чем-то отбелить? Он очень серый, почти черный.
Так как ВЫ, Алевтина, являетесь единственной читательницей, с которой я знаком не только по переписке, а имел двухчасовую личную научную беседу, то должен сказать, что даже секунда мне кажется в своем повествовании большим преувеличением. Прошу простить мой промах. В последующих публикациях предполагаю делать персональную гиперссылку для Вас.
Основательно просушить — это на солнышке десять дней без дождей.
Можно интенсифицировать процесс за счет установки вентилятора.
Теперь ответ на ваш технологический вопрос. Если у вас отсутствует менераловатный (стекловатный) утеплитель, который надо беречь от влажных паров, то и беречь нечего, и никакой пароизоляции вовсе не надо. Поэтому крепите с чистым сердцем гипсокартон прямо к бревенчатой стене. Совсем другое дело, если по наружной стороне стены вы «пустили» утеплитель. В таком случае мы защищаем изнутри бревенчатую стену сначала пароизоляцией, потом отступаем 5 см для вент.зазора и устанавливаем гипсокартонные листы.
А если по наружной стороне кирпич? Это считается утеплением? И пароизоляция тоже не нужна? Хотелось бы сохранить сруб внутри открытым, но он черный и мрачный. Боюсь, что придется закрыть.
Разумеется ваш силикатный белый кирпич не является утеплением. Он вообще, сам по себе — «не очень», а уж с точки зрения сбережения тепла — «на нулях». Поэтому смело приколачивайте гипсокартон — получите стандартный вариант городского жилья. Но можно пойти и другим путем, если вам хочется видеть визуально сруб. В таком случае имеет смысл положить блокхаус. Хотя бы на одну стену, ту, которая противоположна холму. То есть, будете смотреть в фасадные окна сквозь блокхаус. Круто!
Фигурное выпиливание лобзиком?)))))
Из стандартного варианта городского жилья в городе выехать на выходные в стандартный вариант городского жилья за город. Кстати, думала и про блок хаус. Спасибо. Внимательны и точны, как всегда.
Такое чувство, что Вы — хозяин дома, а я так просто рядом стою))))))
Хозяин должен организовать жилье, а стоящая рядом читательница аплодировать в милые ладошки
Сказочки рассказываете? Шуточки шутите?)))))))
О блокхаусе, ездил к сыну, помогал обшивать его «гостевой домик». Вариант дома с баней.



Леонид, подскажите заодно, что у вас на полу? Сруб у меня такой же как у вас, и как сел пластик окон на дерево? Зимой окна не плакали? Спасибо.
Спасибо Леониду за снайперски подходящие к разговору с Алевтиной фотографии. Именно такой вариант внутренней облицовки я и предлагал, только приличной фотографией не обладал. И если в бане логично все четыре стены облицевать блокхаусом, то в коттедже (напоминаю для тех, кто не помнит фотографий дома Алевтины) выполненным из бруса и обложенным снаружи кирпичом, можно было бы отделать изнутри сегментированным деревом, скажем, только одну фасадную стену. А на остальные положить гипсокартон с обоями, отражающими своей графикой экологический стиль загородной жизни. Хорошо зашкуренный блокхаус да за два раза покрытый тонированным лаком будет выглядеть отлично, напоминая жителям коттеджа об одном полезном дачном портале.
У меня там еще разделительная стенка сделана из красного кирпича.))))) Олег, вы еще про утепление пола в срубе не сказали, а надо. Внутри бетонная стяжка, печь уже сложена и от стяжки до уровня печи 10 см. Маловато, сама знаю, но надо выкручиваться, а то холодно будет.
Прошу уточнить, что это за разделительная стенка. Кого она разделяет?
Про утепление пола отвечу в конце дня.
Извините за бардак, конечно. Но пока вот так и стенка из кирпича разделительная.



Повторный вопрос — что за разделительная стенка из обожженного кирпича? Сегодня не успел осветить напольные проблемы. Быть может, завтра напрягусь в этом направлении.
Эта стенка делит помещение на 2 комнаты. Примерно 2/3 к 1/3. Вы видите ту часть, которая составляет 2/3.
Вопрос экспертам-имеем дачный домик из бруса, обшит снаружи доской, щели между досками закрыты тонкими рейками, пол двойной, хочется утеплить стены-окна, но изнутри, во-первых, чтобы не выделяться)), во-вторых, обновить интерьер, в планах был фольгопласт и вагонка, но прочитав статью про «точку росы» хотелось бы знать, стоит ли так делать?
Попутный вопрос: что такое фольгопласт?
Алевтина, что такое фольгопласт, я ответил на вопрос Валентине. У нас он называется пенофол, односторонне фольгированный, выпускается в Переславль-Залесском.
Ваше сообщение о том, что у вас под первым этажом имеется подвал крайне порадовало меня, так как значительно упрощает задачу утепления пола всего сооружения. Будем надеяться, что до железобетонного гаража огонь (в случае пожара, не дай Бог) не доберется. Такую оговорку я делаю только потому, что, мое предложение носит опасный характер при пожаре. Итак, крайне советую приобрести плиты экструдированного пенополистирола (в России очень популярна марка — «Технониколь») и снизу оклеить потолок гаража по всей его площади. Если выполните теплосберегающую преграду толщиной 50 мм — это будет хорошо, ну а если 100 мм, то это будет исчерпывающий теплоизоляционный щит. Будете клеить, прошу выполнить фотографии и прислать нам. Мы их при возможности опубликуем. А зимой сообщите, как у вас дома стало тепло. Искренне желаю удачи.
И все-таки, стою рядом и хлопаю в ладошки!
Валентина, Вы не думаете, что фольгопластом Вы «обнулите» преимущества брусового дома? Пароизоляция с минватой ваш вариант.
Интересная технологическая дискуссия открывается. Интересен ответный «удар». Действительно, а что есть преимущество брусового дома? Это многоплановый разговор.
Олег. Никакого<< удара>> здесь нет. Просто предложение не смешивать соленое с сладким. Паропроницаемость материалов большое дело, однако. Сори, конечно, но лично меня бесит, когда я вижу, что деревянные, брусовые дома утепляют полистиролом или изофолом всяким. Когда газосиликатные стены штукатурят цементно-песчаным раствором, тоже напрягает. Попробовали бы сначала полиэтиленом обернуться и денек так провести, тогда бы поняли, как дома себя будут чувствовать. Как-то так.
Частично, с Вами, Вячеслав, согласен полностью. И в этом использовании противоположных по смыслу слов нет никакого противоречия.
Но, если человеку холодно в доме из бруса толщиной в 150 миллиметров, то что ему остается делать? Остается утепляться. Разумеется, ненатуральными материалами, несущими с собой все сопутствующие недостатки. Тут философия примерно такая — уж если что-то использовал из модерновых материалов, то это за собой тянет шлейф других модернизаций. Самый подходящий пример как-раз ваш — уж если натянул паронепроницаемый материал (обернулся в полиэтилен) на стены и лишил себя и родню возможности дышать по-человечески (в прямом смысле этого слова), то будь любезен, смонтируй приточно-вытяжную вентиляцию, хотя бы по самой простой схеме.
А вот сомнения в воздухопроницаемости цементно-песчанного раствора мне, признаться, не ясны.
Олег. Здравствуйте. Насчет раствора, это я так, к слову. О неразумной комбинации материалов. Я к тому, что деревянные дома надо утеплять минватой, а кирпичные и бетонные чем угодно. Все равно стены не дышат. И с пароизоляцией шутить не надо, ибо постеленная не той стороной она может сыграть злую шутку. Примеров масса.
Да, про злую шутку с неправильной стороной пароизоляции — вы совершенно правы. В перспективе готовится материал, рассказывающий об экспертизе дома, который собираетесь приобретать. Так вот, ситуация с неправильно положенной пароизоляцией уже включена в план возможных ошибок, которые подлежат проверке.
Касательно «ЧЕМ УГОДНО»… Я категорически выступаю против использования замечательного по всем (кроме одного) своим качествам экструдированного пенополистирола в тех местах здания, где до него может добраться открытый огонь. Хватит нам одной «Хромой лошади», унесшей на своих беспощадных пенополистирольных копытах более 150 жизней молодых жителей Перми.
Этот материал хорош, а может быть он даже лучший, в фундаменте, в подвале, в отмостке.
А минвату, действительно, можно использовать в любой точке. Только следует попросить местных мышек не таскать из тела утеплителя ворсинки к себе в норку для утепления последней. Кстати, прекрасная реклама экологичности материала — мышки предпочитают минеральную вату для своего жилья. Удивительно, что этим лозунгом еще не воспользовались крайне уважаемые мной производители этого необходимого материала.
Отражающая изоляция продается в рулонах метражом, имеет разную толщину вспененного слоя, утепляли им баню, пока все нравится.
Уважаемая Валентина! Вы очень вовремя прочитали статью.
Фольгопласт — отражающая теплоизоляция общего применения. В этом словосочетании на 90 процентов играет роль «отражающая» и на 10 процентов «теплоизоляция.» Состоит из вспененного полиэтилена, ламинированного с одной или двух сторон полированной алюминиевой фольгой, или металлизированной полипропиленовой пленкой. Материал легкий, прочный на разрыв, технологичный, не подвержен гниению, защищает помещение от шума, стоек к изменению температур, водонепроницаем. В вашем случае следует приобретать материал с ОДНОЙ алюминиевой фольгой, а не с ДВУМЯ. Причем, при монтаже, обратите фольгу в сторону комнаты, а вспененный полиэтилен — в сторону улицы. У этой «пены» очень неплохие показатели теплопроводности. Но она очень тонкая. Отмечаю, что материал выпускается шести толщин, от 2 до 10 мм. Поэтому надо брать материал максимально большой толщины. Даже если вы возьмете 10 мм, то это будет примерно в 5 раз меньше, чем требуется в вашем конкретном случае. Это вы могли заключить после прочтения главы «Ошибка №7». Поэтому, коренного утепления при монтаже данного материала ожидать не следует. Хотя теплее — станет. Но станет и душнее — вы ведь создадите паронепроницаемый контур, исключающий «дышащие» стены. То есть надо готовиться, чтобы сделать дополнительную вентиляцию. Ведь дышать то — надо.
Готов ответить на ваши вопросы
Спасибо большое, что-то подобное я и предполагала, дом останется без воздуха, но есть окна, двери, печь с поддувалом, думаю, не задохнемся)) и спасибо большое за консультацию!
По своему опыту в подобном «аквариуме» могу сказать, что там вентиляция обеспечивается приоткрытой дверью плюс открытое поддувало печи. Но при этом, разумеется, теряется с таким трудом добытое, энергосбережение. Замкнутый технологический круг.
Олег, добрый вечер. Хорошо, что прочитала ваши статьи и комменты на вопросы читателей, так как мне тоже некого спросить. Муж не особый спец. по строительству, а те рабочие, которых мы наняли, не особо разговорчивые, всё переиначивают так, как им выгодно. Строим дом из бруса, утеплили полы 3 слоями мин.ваты, потолок собираемся утеплять 4 слоями. Завтра едем выбирать профнастил для крыши. Какой посоветуете выбрать? Надо ли дому дать постоять год и лишь потом ставить окна и двери? А когда проводить сантехнические работы? Хотим подвести воду домой из колодца. Отопление будет электрическое. Посоветуйте, пожалуйста.
Уважаемая АЛЬБИНА! Если под слоем утеплителя вы имеете в виду 50 мм, то все — ОК.
Теперь о брусе. Я знаю минимум ТРИ типа бруса — профилированный, строганный, клееный. 1, 2 и 3 ведут себя по разному. Если с клееным можно жить сразу, то два других требуют год на усадку. ГОД!!! Про профнастил. Я категорический противник профнастила для крыши. Но на мне клин светом не сошелся. Поэтому найдите на полях нашего сайта АДМИНИСТРАТОРА ИРИНУ из НЕРЕХТЫ. Она начинала полемику после этой статьи под номером ОДИН. Она крайне подкованный специалист, и сама является обладательницей такой крыши и ею довольна. А это — лучшая рекомендация. Окна можно вставлять, но проем по высоте должен быть большим, и мал помалу он ликвидируется. И уж конечно не вести никаких вертикальных труб — они просто изогнутся и лопнут.
 
Уважаемый Олег! Компании предлагают сухой профилированный брус, требует ли он также год усадки, как брус естественной влажности? И правда ли (слышали такое мнение, но очень сомневаемся), что профилированный брус не требует конопатки?
Разумеется, осадка его будет значительно меньше, чем у бруса естественной влажности. Но она не исключается. По крайней мере, стояк для батарейных радиаторов я бы опасался ставить в первый год. Есть такие конструкции профилированного бруса, что там не остается места для классической конопатки. И два венца разделяет вспененный утеплитель толщиной несколько миллиметров.
Олег, спасибо за полезную статью!
Подскажите, пожалуйста, как утеплить пол в срубе без его демонтажа (пола)? Пол твердый, не прогибается, но есть щели, и большие щели около стен. Что под ним не знаю, но предположу, что на земле лежат лаги и всё. Так как фундамент почти весь уже в земле, значит и пол практически на земле лежит. Веет холодом.
Ложить поверх черновой пол? Но из чего можно?
Или попробовать снаружи откопать фундамент и утеплить его пенополистиролом и сделать отмостку?
Добрый вечер, Оксана! Подтвердите, пожалуйста, или опровергните, что дня два — три назад на другом посте мы обсуждали, где натягивать ветрозащиту на вашей даче? Если это так, осторожно предположу, что вам нужен КОМПЛЕКСНЫЙ проект модернизации дома. А отдельно рассматривать отдельные компоненты, которые как окажется позже, должны быть увязаны между собой — контрпродуктивно. Этим словом один из наших читателей на днях так меня «поругал». Я серьезно, Оксана, говорю, ведь это взаимосвязанные события, и делать каждый в отдельности без учета взаимосвязи с другими — значит множить имеющиеся проблемы.
Мне очень понравилось, что вы абсолютно ТОЧНО назвали материал, который нужен для вашего сруба. Именно пенополистирол, причем не ячеистый, а вспененный. Если у вас есть возможность подождать до теплых дней (в отличии от ребят, которые вчера написали, что вынуждены зимовать на даче и нуждаются в срочном утеплении), то давайте сделаем все классно. Надо постараться засунуть (тут этот глагол как нигде кстати) плиты утеплителя под имеющийся крепкий, КАК ВЫ ПИШИТЕ ПОЛ. ПОТОМ УТЕПЛИТЬ цоколь и отмостку. Но все это опять же «дую в ту же дуду» делать после осознания всех работ по срубу, то есть осознания проекта работ
Да, я в другом посте спрашивала про сайдинг и ветрозащиту))
Дом старенький, как говорится, «вросший в землю» Цель: привести в «красивый» вид и продлить срок жизни еще лет на 15. А там и дети подрастут и насобираем денег на новый дом
Спасибо за ответ. В таком случае, вчерашние рекомендации становятся актуальными

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через:

Другие записи про утепление

Загородный дом для постоянного или сезонного проживания должен быть комфортабельным. Это означает удобную планировку, соответствие пожарным и санитарным нормам, а также разумное знергосбережение. Правильное утепление позволит сократить затраты на...
Как утеплить старый деревянный дом снаружи и потолок со стороны чердака?
Жители городских квартир получают стандартный набор коммунальных услуг, каждый месяц покорно заполняя и оплачивая «жировки». Повлиять на эти грозные цифры горожанин практически никак не может, особенно если они касаются теплоснабжения. Совсем...
Свой дачный участок мы купили этой весной. Стоит там якобы «летний домик». На деле — железный сарай, обложенный шифером, без пола.  Муж сразу загорелся строить домик. Деревянный. У нас на юге строят каменные или кирпичные. А муж очень любит...
Как правильно утеплить кирпичный дачный домик?
Итак, перед вами цель – утеплить дом. Предположим, что этап выбора материала уже пройден, и чаша весов склонилась в сторону утеплителя из каменной ваты, который отличается экологичностью, безопасностью, хорошей паропроницаемостью и негорючестью, в...
Смотрите все материалы про утепление >>