Теплоизоляция: мои наработки, опробованные своими руками, проверенные двумя годами проживания в новом доме

А это уже с декором и навесом

Теплоизоляция — одно из важнейших свойств любого жилого помещения. Правильная теплоизоляция даёт возможность комфортно жить, экономить на отоплении и кондиционировании.
Оборудуя теплоизоляцию дома, необходимо помнить, что любой дом «потеет» изнутри, а вовсе не снаружи. Внутри температура воздуха и его влагонасыщенность как правило выше, чем снаружи, особенно в зимнее время, именно поэтому образуются клубы пара при выдохе на морозе и открывании дверей тёплого помещения на улицу.
В качестве теплоизоляции жилого дома лучше всего подходит стекловата, по моему опыту наиболее оптимальный вариант «Кнауф-теплоэксперт». Это не уплотнённое в маты стекловолокно, а распушённая стекловата, сформированная в бруски с 3-Д упругостью. Чем хорош данный вид теплоизоляции — он имеет высокие теплоизолирующие свойства, аналогичные стекловате в рулонах или весьма рыхлому гранулированному пенопласту. Стекловата в матах имеет в пять-десять раз худшие теплоизолирующие свойства (сравните коэффициенты теплопроводности, которые добросовестные производители приводят на упаковках).  

Вид изнутри и тот самый утеплитель.
вид изнутри до утепления и тот самый утеплитель

Этот материал действительно упругий, и если вырезать куски с припуском по 1 см от закладываемого пространства, то плотно вставляется и держится. И ещё важный момент — с этих брусков почти не летит стекловолоконная труха. Я пробовал и «Роквул», и «Урсу», от них чешешься долго и настойчиво, от «Кнауфа» намного меньше.
Стекловата дышит, в отличие от пенопласта в любом виде, хоть прессованный гранулят, хоть экструзионный (литой) «пеноплекс», то же относится и к полиуретановой пене. Чтобы понять разницу дышащего и не дышащего утеплителя оденьте на правую ногу резиновый сапог, а на левую кожаный и почувствуйте разницу. В жилом доме приемлем именно дышащий теплоизоляционный материал, а тот, который не выпускает влагу из дома, вызовет гниение конструкций дома, грибок и прочие прелести. 
Воздухопроницаемость стекловаты ограничивают пористыми плёнками, которые сейчас широко продаются, если строение каркасное, то такие плёнки укладываются как по внутренней поверхности слоя теплоизолятора (паропроницаемая мембрана), так и по наружной, так называемая противоветровая.

Дом обшит шифером (без декора).
Дом обшит шифером, без декора

От наружной влаги дом с теплоизолятором должен быть прикрыт влагостойким материалом, смотрите в инете устройство тёплых фасадов, там подробно. У меня на доме в качестве такого материала использован плоский шифер 2х1,5 м толщиною 8 мм, который потом окрасил колерованной акриловой фасадной краской. А щели прикрыл крашенными металлическими полосками, исключив попадание воды в стену. Можно и сайдингом покрыть. Если кто-то решит использовать металл, то надо принимать меры для отвода конденсата, который будет образовываться каждую ночь. Между теплоизолятором и наружным влагозащитным слоем должен быть небольшой 1-3 см вентилируемый зазор, чтобы влага, идущая из дома, имела возможность уйти в атмосферу.

Нормативная толщина теплоизоляции для Краснодарского края составляет 100 мм для рыхлой стекловаты, приводимый мною «Кнауф» имеет такие же тепловые параметры. Для более северных районов соответственно больше, существуют довольно простые программы, которые есть в сети, для расчёта толщины теплоизоляции различных теплоизолирующих материалов, не только стекловаты.
Одно могу сказать смело — НЕ ЭКОНОМЬТЕ на ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ. У меня дом имеет примерно 230% теплоизоляции от нормы, установленной действующим СНИП, ничуть не жалею. Вот стоит жара, а мы включаем сплитку, только когда термометр уходит за 38-40 градусов, а у большинства соседей сплит-системы работают, работают и работают.

Дворовый фасад, северная сторона, на юге она ценится выше южной, которая палима солнцем, поэтому сюда выходят окна спальни и гостиной, да и пыль с дороги не летит.

И ещё немного раскрою рекламный обман, пустивший глубокие корни в умах. Жилое помещение не должно иметь непосредственного контакта с грунтом. По-простому, дом должен иметь вентилируемый цоколь или подвал, чтобы газ родон, выходя из почвы, мог уйти в атмосферу, минуя жилое помещение и ваши лёгкие, а также чтобы не обогревать земной шар за счёт семейного бюджета. Это и по части теплоизоляции правильно, и по расходу энергии, и по радиоактивному газу родону, который постоянно выделяется из земли. А производители систем тёплых полов вбили в сознание потребителей необходимость делать аналог землянки, когда цоколь засыпают грунтом, потом делают бетонную стяжку и на неё стелют пол, как правило — ковролин, ламинат или линолеум. В стяжку монтируют системы теплого пола.

План комнат.
план комнат

У меня и полы, и стены, и потолок имеют 200 мм теплоизоляции, обшиты досками 25 мм с обеих сторон, пол шпунтом 27 мм. В итоге — пол тёплый не потому, что отапливается дополнительно, а потому, что хорошо теплоизолирован.

С уважением, Рытов Василий Григорьевич.

собственно я.







Комментарии (49)
Предыдущие ответы с 1 — 1
Какой-то неприятный осадок остался после прочтения статьи. Так рьяно агитировать за стекловату («у другой стекло летит, всё тело чешется, а у этой НЕ ОЧЕНЬ...»). Так расхваливать паропропускную способность утеплителя, а потом сказать, что его паропропускную способность нужно ограничивать плёнкой… Бред какой-то. Пар образуется в доме в двух случаях: от жизнедеятельности людей и проникающий в дом снаружи из атмосферы. Конденсируется пар при 6-8 градусах (так называемая «Точка росы»). Если утеплитель не паропроницаемый, то он и не пропустит пар снаружи, а самое главное(!!!) в нём не будет образовываться конденсат в отличие от паропропускного! Главное, чтобы толщина утеплителя была достаточной, чтобы точка росы не образовывалась внутри стены. Но наличие естественной влаги в стене не так страшно, т.к. она также естественно испаряется. Конденсат же из утеплителя практически невозможно вывести! Потому в паропроницаемых утеплителях и ставят плёнку, чтобы влага не попадала в него.
Видите ли, Александр, есть такая наука физика, и теплотехника её раздел. Сейчас попытаюсь пояснить суть утепления паропроницаемым утеплителем. Есть два показателя влажности воздуха — абсолютная, это сколько граммов воды в кубометре, и есть относительная, это сколько процентов влаги в воздухе от максимально возможной при данной температуре. И вот второй показатель, он более важен для теплоизоляции, да и для жизни. Например, при 0 градусов 100% влажность получается при 4,8 г/кубометр воздуха, а при 20 градусах это же количество влаги в воздухе составит около 25%, что будет ощущаться как изрядная сухость, так как комфортная влажность воздуха 55-65%. А при такой относительной влажности при 20 градусах в воздухе будет содержаться 10,4 граммов воды на кубометр. Вот эта-то разница 10,4-4,8=5,2 грамма воды дают тот самый конденсат (пар), клубы которого идут на холоде изо рта или открытой двери. Этот же конденсат может осесть и внутри теплоизолятора, что резко снизит его тепловые характеристики, и если на улице будет мороз, то намёрзнет глыба льда. Такие вещи описаны на многих строительных форумах. Паро- и ветропропускная способность стекловаты весьма высокая, так сказать, с большим запасом, поэтому её надо ограничивать, чтобы создать оптимальные условия эксплуатации теплоизолятора.
Не желаете заморачиваться с плёнками и стекловатой, выберите иной утеплитель, например, пенобетон, вспененный вермикулит или перлит. Только два последних являются сыпучими веществами, их хорошо засыпать в полости, образуемые в кирпичной кладке, но в любом случае необходимо посчитать необходимую для данного региона толщину теплоизолирующего слоя. На строительных форумах можно найти программу теплотехнического расчёта, например разработанную Кустовым АВ, в которой учитываются действующие СНИПы (строительные нормы и правила) климатические, теплотехнические и ваши личные пожелания, там много различных строительных материалов, выбирайте доступный и удобный для вас. Но для комфортного житья лучше заложить не 100% от требований СНИП, а 200 или чуть больше, уверяю, не пожалеете.
Относительно точки росы, то она весьма вариабельна, и для каждой температуры воздуха своя. Вот если парились в парилке, то знаете, как там «потется», хотя более 3/4 влаги в капельках на теле вовсе не пот, а конденсат того пара, что получился от каменки.
Если есть желание использовать пенопласт для жилого помещения, то без адекватной, постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции его использовать нельзя, так как он влагу не пропускает практически нисколько, литой типа пеноплекса абсолютно не пропускает, а прессованный из гранул обладает по данным производителей 2% паропроницаемостью, что сосвсем недостаточно для жилого помещения, но вполне пригодно для погреба.
С уважением, Рытов ВГ
«Но для комфортного житья лучше заложить не 100% от требований СНИП, а 200 или чуть больше, уверяю, не пожалеете».
Если я правильно вас понял, вы готовы платить «в два раза или чуть больше»?! Или вы других к этому призываете? Давайте я вам дом построю на основании вашей философии!!! Либо вы мечта хапуги-строителя, либо вы этот самый строитель!
Есть расходы на строительство, и их, конечно, стоит минимизировать.
Для этого, собственно, и есть СНиПы — как рекомендация минимального или максимального показателя (в данном случае, сопротивления строения температурам — как повышенным, так и пониженным). А есть последующие эксплуатационные расходы — например, затраты на отопление зимой или охлаждение летом.
Если правильно увеличить строительные, например, как в приведённой истории, увеличить слой утеплителя, рекомедуемый СНиПами, то можно снизить последующие эксплуатационные. Владелец и заказчик вправе выбирать, где он хочет сэкономить — при строительстве на толщине утеплителя, и потом платить по счетам компаниям, поставляющим энергию — электричество или газ, или как раз на этих счетах, сведя теплопотери здания к возможному минимуму и выборе менее мощного отопительного прибора, потому что теплопотери ниже.
Это как с бытовой техникой: более бюджетная имеет более низкий класс энергопотребления: экономишь при покупке, и больше платишь, эксплуатируя. Мне способ экономить на счетах за газ и электричество нравится больше экономии на толщине утеплителя: за вату платишь один раз, а за электричество — каждый месяц всю последующую жизнь в этом доме. Василий Григорьевич — «респект Вам, и уважуха»
Весьма странный взгляд. Два года объект в эксплуатации, радует хозяев своими теплотехническими характеристиками. О чем еще может мечтать дачник?
Если это реклама, заказанная производителем этого материала, то так и надо сказать. Тогда не будет «странных взглядов». А если «хозяин» просто так расхваливает стекловату, уложенную с превышением в 2 раза теплотехнических расчётов (а чего не метр толщиной?!), а ЭКСПЕРТ его в этом поддерживает, то возникает вопрос к ЭКСПЕРТУ! Чего это вдруг?! Особенно восхищает стекловата на потолке, которая будет сотрясаться не только при ветре, но и при каждом открывании-закрывании входной двери.
Вы как эксперт лучше бы предупредили «хозяина», что фраза «Между теплоизолятором и наружным влагозащитным слоем должен быть небольшой 1-3 см вентилируемый зазор, чтобы влага, идущая из дома, имела возможность уйти в атмосферу» его не спасёт! У «хозяина» с организацией утеплителя серьёзные проблемы! Во-первых, даже при наличии 1 см не даст тяги. Да его просто перекроет осевшим или разбухшим утеплителем. Зазор должен быть от 3 до 5 см. Во-вторых, чтобы влага из утеплителя действительно уходила в атмосферу, вент. зазор в стене должен быть соединён с вент. зазором кровли и выходить под конёк. Но и этого будет недостаточно, если внизу стены и над окнами, дверями для тяги не сделать вентиляционные щели! А этого, как видно на фотографии, ничего не сделано! Поэтому дай бог, чтобы «хозяина» просто пронесло с отсыреванием утеплителя! Хотя шансов на это надеяться я не вижу. А два года ещё не срок, чтобы на стены вылезла плесень из отсыревающего утеплителя.
Александр, ну, во-первых, точно не реклама, ибо не связан ни с какой компанией, а выбирал из того ассортимента, который был доступен. Разбухнуть утеплитель у меня не сумеет, он между двумя слоями досок 25 мм. Многие рекомендуют ОСП-3 в качестве прочностного и защитного элемента каркасного дома, но от них изрядно разит формальдегидом, просто подошли в магазине и понюхали стопку этой древесно-стружечной плиты. Пришлось выбрать более затратный вариант — обшивка каркаса досками. А вот зазор у меня между наружной поверхностью досок и шифером, так что вентиляция работает. Зарекаться не буду, но оснований для отсыревания утеплителя не вижу, да и живу в Краснодарском крае, а не в Архангельской области, зимы существенно разные. А насчёт трухи на голову с потолка — пусть сыплется, у меня стоит гипсокартон в качестве внутренней отделки — и удобно, и огнестойкость повышает.
 
«А вот зазор у меня между наружной поверхностью досок и шифером, так что вентиляция работает».
Это означает, что у вас ВООБЩЕ нет вент. зазора!
«да и живу в Краснодарском крае, а не в Архангельской области, зимы существенно разные».
Не хочу вас огорчать, но в Краснодарском крае бОльшая влажность, чем в Архангельской и во многих других областях. А конденсат выпадает два раза в сутки, в том числе и летом. Посмотрите на росу. Тоже самое происходит и в вашем утеплителе, т.к. в нем ВСЕГДА есть воздух, в котором содержаться те самые граммы воды, о которых вы так обстоятельно написали в комментарии.
Но раз это не реклама (с целью втюхивания), а желание поделиться результатом своего труда, то, конечно же, я за Вас рад и желаю Вам удачи!
Два года это срок для дома? Через два года можно делать какие-то выводы? Ну, если дома строят на 10 лет, может быть.
Рекомендуемая толщина утеплителя дается для того, чтобы в холодное время года в жилище было комфортно. В Архангельске это 200 мм, в средней полосе 150, ближе к югу — еще меньше))) У меня дом утеплен 200 мм слоем — потолок и пол. Это позволяет создать хорошую звукоизоляцию. О том, что дождь стучит по металлической крыше мы обычно догадываемся, когда хорошенько прислушаемся. А пол, за счет такого слоя минваты, теплый, во все времена года. Стены каркасной пристройки — 150 мм, этого достаточно для нашего региона.
У автора утеплитель выполняет роль термоизоляции, защищая от жары. И толщина его оправдана. Не вижу здесь ни рекламы, ни навязывания своего мнения. Просто констатация факта комфортного проживания.
Если быть уж совсем точными, то «рекомендуемая толщина утеплителя» (требуемое теплосопротивление зданий, указанное в СНиПе) — это величина относительная и даётся не столько для нашего с вами комфорта, сколько определяется государством с учётом затрат энергоносителей, которое оно (государство) может нам предоставить. Иными словами, чем труднее государству расставаться с энергоресурсами, тем выше оно устанавливает требования к теплосопротивлению наших домов.
Справка.
Сооруженный несколько лет назад недалеко от аэропорта Внуково образцовый дом с точки зрения сохранения тепловой энергии имеет толщину теплоизоляции (Изовер) 370 мм.
Да, действительно СНИПы — строительные нормы и правила являются законодательными актами и подлежат исполнению. И как любой закон, написаны они с подачи отраслевых институтов, но с «оглядкой на тётю и на дядю». Вот во времена развитого социализма нормы на теплоизоляцию зданий были ниже, чем сейчас, из-за отношения к населению, имеющихся мощностей промышленности. И принимая на себя обязательства в виде СНИПов, наше государство думает, как оно их исполнять будет. Поэтому и взвешивает все за и против. У немцев топливо почти всё из-за рубежа. поэтому на утеплении не экономят, его обустраиваешь один раз, а топливо расходуется каждый год новое, и за него надо платить.
Вот мы тут обсуждаем вопросы, какую стекловату использовать и как. А в 80-х годах на средней Волге строили такие же каркасные деревянные дома, а в качестве теплоизоляции засыпали грунт, а дом, в котором нам с семьёй пришлось жить «утеплили», засыпав в зазор между наружной и внутренней кирпичной кладкой строительный мусор, что знатно было видно по инею на стенах зимой. Причём постоянное горение угольной печи так и не прогревало одну из стен выше точки росы. Да и в упоминавшейся программе теплотехнического расчёта в ряду утеплителей встречается камышит — маты из камыша, торфяные плиты, так что утеплять можно чем угодно, главное — выбрать необходимую толщину слоя и обеспечить ему сухое состояние при эксплуатации.
Хочется ещё сделать небольшую ремарку, готовые дома при необходимости можно и нужно утеплять, наиболее эффективное размещение утеплителя снаружи от несущей стены, так называемая технология «вентилируемых фасадов». Обычно при этом крепится каркас, как для гипсокартона на 12-15 см от стены, потом к стене крепятся стекловолоконные маты, обычно 10 см, меньше как правило лишь профанация метода, можно и большую толщину взять, но лучше всего сначала посчитать по программе свою имеющуюся стену, потом выбрать нужный слой доступного утеплителя и под него строить каркас. А закрывается фасад специальными плитами, в Питере они продаются так же как и доборные элементы к ним, а вот в Краснодарском крае я таких не встретил, поэтому и взял плоский шифер, а необходимые доборные элементы пришлось переделывать из жестяных крашенных уголков, кои продаются у нас в «кровельных центрах».
Бревенчатые срубы при использовании брёвен 24-28 см у комля или оцилиндрованного бревна диаметром 20-22 см в тепловом отношении дают не более 30% от потребного на уровне Твери (это я прикинул на программе), а 100% может дать хвойная стена 430 мм толщиной, то есть и срубы нуждаются в утеплении.
СНиПы являются обязательными при проектировании и строительстве общественных и жилых сооружений, например, многоквартирных домов. Или для подрядчика, строящего дом частному владельцу — в первую очередь, для регулирования юридической стороны дела.

Если владелец строит себе сам, не нанимая профессиональных строителей, то он волен использовать СНиПы в качестве рекомендательных, а не обязательных к исполнению документов, или не использовать строительные нормы вообще. Хозяин — барин.

А насчёт старых советских норм — раньше люди были «морозоустойчивее» — в старом СНиПе говорилось, к примеру, о нормальной температуре для жилого помещения в +19 градусов, в его современном аналоге, если мне не изменяет память, уже о +22.
Ну и таки, да, цены на энергоносители и, соответственно, на эксплуатацию «немного» изменились в сравнении с прошлым. Вопросы энергоэффективности зданий стали более актуальны. Поэтому и нормы на утепление тоже поменялись.
Наташа, хотел узнать ваше мнение относительно никем не отменявшего ЗАКОНА О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ от июня 2003 года, переведшего ВСЕ СНИПы и ГОСТы в разряд ТОЛЬКО справочных документов, а не руководящих отраслевых документов.
Вопрос без какой-либо подковырки, просто — личное мнение.
Моё личное мнение, как человека, занимавшегося N-ное количество времени вопросами, так или иначе связанными со строительством профессионально, т.е. зарабатывающего этим делом деньги на жизнь, СНиПы и ГОСТы — это как ПДД (правила дорожного движения). Почему никому не приходит в голову ПДД перевести в разряд справочных документов, а не ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ руководств к действию, с наказанием за неисполнение? Или, может, я отстала от жизни, и таки, в случае с ПДД тоже произошли изменения в эту сторону? Если так, то я несказанно рада, что живу сейчас далеко от мест, где правила дорожного движения крайне важны (на мой взгляд), и по дороге мимо нашего дома за сегодняшний день проехала только одна машина — школьный автобус.
А если вернуться к строительству — и также несказанно рада, что дом наш находится далеко не только от машин и дорожного движения, но и от современных строительных объектов — а то не дай Бог, пойдёшь в новый торговый комплекс купить какую-то мелочь, а комплекс-то то и завалится, как к примеру, Трансвааль-парк, через два года после постройки.
Когда я училась на первом курсе Ленинградского (тогда ещё) политеха, у нас был курс техники безопасности. Первое, что сказал преподаватель на лекции: «Правила техники безопасности написаны кровью». Я считаю, что СНиПы, САНПИНы, ПУЭ и прочие технические регламенты это те же правила техники безопасности. А жизнь без правил — это из разряда социальных утопий и учений анархистов: красиво, но совершенно не реально. И чем больше членов общества, для которого пишутся правила, тем строже они должны быть.
Если бы наши многоуважаемые 7дачники чаще давали себе труд почитать первоисточники — те самые СНиПы, они бы меньше задавали вопросов типа «а как сделать облицовку фасада своими руками».
Это моё мнение. Заранее прошу прощения, если кому покажется резковато и многословно.
Спасибо Наталья за развернутый и искренний ответ. Касательно одного вами упомянутого объекта, завалившегося через 2 года после сооружения. Не называю его имя всуе. По центральному!!! телевидению в день несчастья я видал сугубо техническую видеозапись видеорегистратора, где виден горизонтальный всполох пылевого состава, вырвавшегося из середины одной из опорных колон. Всполох был один к одному, как такие же всполохи на разных этажах двух очень высоких домов, 15-летие падение которых отмечали во всем мире месяц назад. То есть, к качеству строительства эти всполохи отношения не имеют.
Я чего-то не припомню, чтобы по TV про Трансвааль-парк говорили, что это происки Бен-Ладана, как о тех высотных домах, про которые Вы не хотите упоминать всуе. Как мне помнится, причиной обрушения Трансвааль-парка называют четыре причины: ошибку в проектировании, нарушения в строительстве, неправильную эксплуатацию или подвижку грунта, что в общем-то, тоже ошибка проектирования, потому как строительная геодезия, проводимая до начала проектирования, как раз и требуется для учёта возможных подвижек.
А про несчастье, случившееся в сентябре пятнадцать лет назад: вроде как данный ресурс не посвящён обсуждению теорий Заговора, и версии случившегося, типа, самолёты это были с террористами или здания «сложились» в результате направленных взрывов, как мне кажется, не отсюда.
З.Ы. Можно еще про убийство Кеннеди поговорить, если что — там тоже история тёмная и теория Заговора отлично срабатывает
Уважаемый Василий! Вы уже знаете, как высоко я оцениваю выполненный вами дом.
Но у меня есть одно замечание, которое относится не к ВАМ лично, а совсем о другом.
В конце июня 2003 года был подписан закон «О техническом регулировании», суть которого в законодательной отмене всех!!! СНИПов и ГОСТов. С того мгновения эти документы носят рекомендательный характер.
Прочитал, аж передёрнуло. И так дома падают. «Походил» по интернету. Ну зачем же вы «передёргиваете»? Какая разница, как называются, СНИП, ГОСТ или Строительная норма или Техрегламент. Устаревшие отменяются, создаются новые, актуальные. Так что Строительные нормы благополучно живут. И пусть так и будет. На личном то доме можно и схалтурить, а можно и бездарно деньги вбухать на монолитный фундамент под щитовой дом.
Спасибо за информацию, по профессии не строитель, поэтому не знал, но судя по действиям местного отдела архитектуры, СНИПы реально в теме, что не есть так уж плохо.
Дополню информацию не только по строительным СНИПАм, но и по стандартам вообще. Тот закон подразумевал подготовку 7000 регламентов, охватывающих большинство технических проблем. За 7 лет. С тех пор прошло уже 13. не спрашивайте меня, где эти обещанные 7000 регламентов.
Ну предположим: «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. или Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1033 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521
Да, вы совершенно правы. Этот нормативный документ стал счастливым исключением. Честь и хвала его создателям.
Вы немного неправильно истолковываете Закон. До введения в действие новых Регламентов все строительные нормы и правила, как документы федерального органа власти, направленные на безопасность людей, охрану окружающей среды, и т.д. Действуют на территории РФ.
Как быстро прогреть дачный домик: 3 важных условия
Уважаемый Василий! Тут автор статьи утверждает о необходимости утепления дома ИЗНУТРИ. Памятуя наш с вами обмен теплотехнической информацией, позволю спросить вашего мнения по этой статье и идее в частности.
Если есть время и возможность ответить.
Уважаемый Олег Санько, пишите мне в личку Rytovwg@yandex.ru С перепиской через форум у меня постоянно возникают трудности — ссылка в информационном письме битая.
Здравствуйте, Василий, спасибо за интересную статью. У меня возник вопрос по поводу наружной обшивке дома плоским шифером. Где-то слышала, что шифер вреден для здоровья, это так? И насколько прочен он, я о том что можно ли его пробить с легкостью? Почему спрашиваю, у нас впереди утепление загородного дома, как у вас. Часть дома находится со стороны проезжей части и нет возможности огородить по плану. И еще у нас юг. Летом в городе до 45-50 жары, за городом где-то 30-40. Воздух летом сухой. Зимы короткие и не очень холодные, -7- -13 это самый предел холодов, но влажно.
Уважаемая Анна, относительно вредности асбеста, считается, что это доказанный факт и есть такое заболевание асбестоз, когда в лёгких скапливаются волокна асбеста, аналогичное заболевание антракоз, когда накапливается уголь у кочегаров и шахтёров, либо силикоз у тех, кто связан с кремнезёмом в пылевой фазе. Относительно канцерогенности асбеста, сказать проблемно, так как любое чрезмерное воздействие на организм, который у каждого со своими особенностями может привести к развитию рака. Честное слово, это я Вам как врач говорю, мы сейчас едим, пьём, вдыхаем такой дикий коктейль, что выделить из него конкретный фактор весьма проблемно. Так на всех пачках курева написано, что курение вызывает рак, а сейчас пишут просто, что убивает, но проработав 8 лет в крупном онкодиспансере, видел много людей с раком лёгкого которые курили, и не многим меньше тех, которые не курили. С асбестом в составе шифера есть вполне разумное решение — прокрасьте листы сначала акриловой грунтовкой, а потом фасадной краской. Считается вредной именно асбестовая пыль, а после такой обработки пыли не будет. Пишут, что красить надо в два или более цвета рябью, так как по зиме бывает чешуйчатое скалывание от замерзающей воды, и при такой окраске возникающие дефекты незаметны. У меня уже три года листы окрашены в один тон фасадной акриловой краской в два слоя, а лицевой фасад в три, так как жене увиделись неровности окраски, пока никаких сколов не встретилось. Одно, что расстроило — это стойкость жёлтого пигмента, которым мы давали колеровку, вот он за год выгорел, хотя на баночках написано было светостойкий для наружных и внутренних работ. Поэтому рекомендую брать в качестве пигмента минеральные красители — охру (жжённая или просто протёртая глина), либо сурик, но это будут всё жёлто-коричневые тона, с другими как быть, поинтересуйтесь у профессиональных маляров.
Относительно прочности плоского шифера, как пишут, да и на практике видно, он стоит лет 20-25 надёжно, с окраской, думаю, что простоит и дольше. Выпускается плоский шифер толщиною 8 и 10 мм, десятка естественно прочнее, я её видел в качестве забора, листы у десятки длиною по три метра, ширина помнится 1,5 м. У меня на доме стоят листы 8 мм 1,5х2,0 метра, закреплены по углам (5 см от края) по середине короткой стороны, два по краю длинной стороны и в центре листа ещё один, итого на лист 11 саморезов, я брал с головкой под гаечный ключ 8 мм, их выпускают крашенными. Щели между листами закрыл узкими пластинами из крашенного профнастила, их изготавливают в нашей местности в «Кровельном центре», там есть обрезной и гибочный станок, делают 3 или 5 см шириною. Креплю пластинки на те же саморезы. А вот горизонтальные догибал сам из уголков 5х5 см, чтобы получить нависающий над щелью козырёк, внутренний край которого уходит под верхний лист. Но, думаю, что и о таких деталях можно договориться с изготовителями профнастила. Углы закрыл также стандартными для «Кровельного центра» углом 15х15 см. Прочности листа 8 мм хватает, чтобы выдержать мой центнер на расстоянии между прокладками около 70-80 см.
Уважаемая Анна!
Касательно асбеста… Есть такая Хризотиловая ассоциация, на сайте которой вы можете все прочесть насчет его вредности. Бесспорно, волокна хризотила вредны, но в какой момент? Когда на асбестоцементный комбинат приходят мешки с асбестом, в момент их разрезания воздух насыщен этими волокнами. Это самый острый момент!!! Но когда хризотил перемешался с цементным раствором и замонолитился в цементном тесте, он остается «схваченным» в конструкции листа и остается там на все годы эксплуатации.
Разумеется, окраска листа добавляет гарантий к безопасности этого строительного кровельного материала.
Отдельно скажу о своем колоссальном удивлении — никак не ожидал, что Василий является медиком. Он исключительно проник во все тонкости строительного ремесла.
Спасибо огромное, Василий и Олег, за ваши отклики! Теперь мы тоже будем брать в расчет и вышеописанный метод как вариант утепления нашего дома.
Спасибо ещё раз!
Ещё относительно асбестовой пыли, она возникает, когда режешь шифер на нужный размер, резать лучше алмазным кругом, а не корундом, различия колоссальные. Для защиты органов дыхания при этом надо использовать респиратор.
И ещё актуально для южан. Для защиты от палящего солнца, проникающего через окна хорошо служит маркиза — навес над окном. Жар лучше не пустить в дом через окна, чем потом его выдавливать всеми доступными способами. С южной и западной стороны маркизу лучше делать из молочного поликарбоната, он не пускает жар, но и свет сильно не гасит, если делать непрозрачную несъёмную маркизу, то зимою под ней темно и грустно. Ширина маркизы должна обеспечивать тень в полдень летом до нижнего края окна. Кроме светогашения маркиза даёт защиту от дождя, что позволяет держать окна летом открытыми и не бояться луж на полу, если не вспомнил закрыть вовремя окна, а ночью это тем более актуально. Вот мы и сделали маркизы не только на южные окна, но и на северные в виде навесов с креплением к стенам и столбикам у края. Так как необходимо обеспечить доступ к лазу на чердак, то по северному фасаду получилось две маркизы с боковыми стеночками отгораживающими простор для лестницы. Навес и ближняя на фото боковина выполнены из прозрачного поликарбоната (он дешевле), а дальняя боковина из обрезков молочного поликарбоната, оставшегося от маркизы с южного фасада. Эта боковина прикрывает от утреннего солнца в летнюю пору, спим с открытыми окнами, а солнышко с четырёх утра начинает бить в глаза, не давая спать. А снег неделю назад выпал, немного мешает рассмотреть конструкцию, но в ней нет сложности.

Северный фасад дома с маркизами

Северный фасад дома с маркизами
Всем доброго времени суток! Ну а это наш дом, который мы собираемся утеплить при первой финансовой возможности. Вид со двора почему то не загружается.
А это наш совсем ещё «сырой» дом. Вид с проезжей части.
А это наш совсем ещё "сырой" дом. Вид с проезжей части.
Анна, дом замечательно выглядит, настоятельно рекомендую довести его до ума по технологии вентилируемых тёплых фасадов. Пенобетон как теплоизолятор хорош, но обязан быть сухим, поэтому от дождей его необходимо прикрыть тем же плоским шифером с прослойкой воздуха, а так заодно к стене прикрепить под прикрытие этой же влагоизоляции слой стекловаты, смотрите по тепловому сопротивлению, которое указано на упаковке, хорошо когда оно 0,04 — 0,036, при этом механические свойства хорошие. Я не работал с Роквул-лайтс, там заявлен хороший коэффициент теплового сопротивления, но вот с Кнауфом поработал, изложено в начале поста. Удачи.
Да, экзотический у вас район. Правильно ли я понял, что дом стоит на краю скалистого ущелья? Глубоко ли это ущелье? Наверное, внизу есть водяной поток? Не заливает ли вода с склона в хорошие дожди саму конструкцию? Могу я полюбопытствовать, в каких краях вы живете? Понятно, что для южного расположения надо будет утепляться, а точнее теплоизолироваться, от жары, а не от холода. Учитывая этажность здания и рельеф ландшафта есть смысл подумать об эффективной вентиляции естественного типа. Как предполагаете отапливать дом? Спрашиваю потому, что не вижу трубы. Или она в невидимой зоне крыши?
Добрый день! Спасибо большое за рекомендации Вам, Василий, и Вам, Олег! Дом действительно стоит на склоне. Вы правильно догадались, что внизу нашего участка бежит очень красивая горная река. Но она не опасна для нас с точки зрения затопления, мы находимся достаточно высоко и нас разделяет наша маленькая роща или лесок на склоне.
Отопление мы хотим делать по старинке, установив буржуйку (так кажется она называется), она сама будет находиться внутри дома, а выход топки будет в стене дома и обыгран как камин снаружи на летней террасе. Боюсь открытого огня из-за маленьких детей, а уголь еще выделяет газ. Так что хочу герметичную печку и трубу в доме. Другие варианты отопления туда не подходят, так как в зимний период проблемы с электричеством и толку от других видов отопления никакого. Работы там огромное количество. Проблемы с водой, надо рыть колодец. И по ходу я буду много спрашивать совета у Вас))) Но самая главная проблема сейчас — это ограниченность в финансах. Мы там что-то делаем по мере денежных поступлений, так что обустройство затягивается…
Тут почему-то не получается закачать сразу несколько фото. Так бы показала участок и речку.
вид со двора
вид со двора
На фото слева склон нашего участка, ведущий к реке. А справа — ровная площадка и нижняя граница нашего участка. Внизу река.
На фото слева склон нашего участка  ведущий к реке. А справа ровная площадка и нижняя граница нашего участка. Внизу река.
Анна, судя по фото блоков, применённых для стен, вам будет нужно в фасад заложить 100 мм стекловаты. Олег Санько не совсем прав, что на юге нужно защищаться только от тепла. Система обогрева Европы в виде Гольфстрима откочевала от её берегов на 800 км в океан, поэтому климат становится более континентальным, что видно и по нарастанию жары летом, и по холодам зимою. Относительно отопления дома, то лучше печки-шведки не придумать, либо топливник с плитою и отопительный щиток. Своими руками сделать не проблема, я за свою жизнь сложил более десятка, надо будет проконсультирую конкретно, поэтапно. Буржуйка есть плохой вариант. Почему — её стенки и труба нагреваются много выше 100 градусов, что грозит не только ожогами, особенно детей, но и конкретным пожаром. Печь выполнят несколько функций: ограничение очага горения, теплоотдача в помещение, аккумуляция тепла. Буржуйка хорошо выполняет первые две функции, что в простых словах звучит так — в доме тепло, пока она топится. Отдаёт тепло она тоже хорошо, но с опасностями, что я описал, а для аккумуляции тепла необходима масса, каковой у буржуйки мало. В детских учреждениях поверхность отопительных приборов, в том числе печей не должна превышать 60 градусов. Берём обычную печь-шведку, то есть прямоугольную, на такую среднюю уйдёт примерно 700-800 штук полнотелого (без пустот) красного кирпича, каждый весит 3,5 кг, да плюс раствор вот и получим общую массу печи около трёх тонн — вот это и будет отличный теплоаккумулятор. С вечера протопили, до следующего вечера кайф. А чтобы сразу шла теплоотдача, как у буржуйки, нужно над топливником установить чугунную плиту. Опять же печь или отопительный щиток может выполнять роль межкомнатной перегородки и давать тепло во все комнаты, а грязь от дров только там, где будет дверца для топки. Решайтесь, не пожалеете.
Спасибо большое! Я покажу нашим мужчинам Ваши рекомендации. К сожалению, у нас строительный рынок не так разнообразен, а если что-то дельное и новинка, то цены ставят просто космические.
ГОСПОДИ, какой у ВАС красивейший край. И представляю, какой там воздух. Дышите полной грудью. Просто — сказочная панорама. В России я видал такие пейзажи ближе к Кавказу.
Но вложиться в это дом надо безмерно. Спасибо за природные фотки.
Спасибо за добрейшие слова! Я забыла сказать, что это Варзобское ущелье, Таджикистан. Будем рады видеть Вас у нас в гости! Вы знаете, я даже понять не могу, когда там лучше. Летом и жарко, и одновременно прохладно от изумрудно-голубой реки, зимой на горах снег, а я его просто обожаю. Еще и елочки на участке. Я очень люблю это место! Ух, а вкладываться туда нужно непомерно, вы правы… Это мы его, собственно говоря, почти с нуля подняли за период меньше года.
Еще раз спасибо!
Спасибо ВАМ за географическую наводку. Сразу полез на соответствующие сайты почитать и посмотреть на ваши места.
Теперь по делу. Разумеется, в реке — ледяная вода. Это могло бы обеспечить вам дешевое охлаждение дома в жаркий летний период. Я был на строительстве одной итальянской гостинице, стоящей на озере Д.Орта у подножья Альп, где вся климатическая установка основана на том, что хозяева засасывают навеки холодную воду со дна озера и за копейки работающего насоса обеспечивают даровое отопление комплекса. Наверное, в ущелье есть горные ветры? Тогда ветряк обеспечит электроэнергию. Ваш край дает разгуляться инженерной фантазии. Удачи.
Спасибо за идею! Я мечтаю, чтобы мы могли круглый год туда приезжать, несмотря на погоду. Только зимой там свет дают на несколько часов, а насос работает от него. Может когда-нибудь придет время бесперебойного электроснабжения в этом районе. Но мы всё равно будем воду прокладывать от реки и нужен будет насос. Кстати, на будущее мы планируем установить солнечную батарею для использования в зимний период (для телевизора, холодильника и пары лампочек))) ), благо солнечных дней много.
Насчёт охлаждения летом за счёт воды реки, это более чем актуально, но и вода скважины пойдёт хорошо, лишь бы дебет скважины позволял. Охлаждение делается без больших сложностей, однако в системе приточной вентиляции, которую надо развести по всем комнатам, лучше система приточно-вытяжной вентиляции, у меня такая. Воздухозаборник в виде короба внутри которого располагаем по ходу потока сначала фильтр, у нас найти фильтроткань можно в Москве и Питере, но дорог перевоз, я поставил в качестве фильтрующего элемента два слоя синтепона толщиною по 2 см, пыль держит. Далее стоят один за другим два радиатора основного охлаждения (не от печки) от жигулей, у нас из-за особенностей воды мне пришлось взять медные, если вода не агрессивная, то пойдут и алюминиевые, они дешевле. Один радиатор не использует весь потенциал втекающей воды, на отводящей трубке образуется конденсат, а это показатель. Я добавил второй, струя проходит через радиатор снизу вверх, потом отправляется снова вниз следующего радиатора и сливается с его верха. Свой путь вода начинает в том радиаторе, который ближе к дому, а оканчивает в том, который подальше. Вот следующим летом попробую с двумя радиаторами, а то возможно придётся добавить ещё и третий. Собственно в промышленных системах кондиционирования воздуха используется преимущественно водяное охлаждение, так как вода имеет максимальную теплоёмкость из всех веществ. В нижней точке каждого радиатора должна быть пробка или кран, для слива воды на зиму, нужно предусмотреть отвод конденсата, чтобы куда-то капало, а воду хорошо сливать на огород, ведь охлаждение будет работать именно в жару, как раз нагревшаяся для растений класс.
Против сплит-систем главное отличие такой системы, что она охлаждает поток свежего воздуха, а не гоняет спёртый воздух комнаты, который вызывает болезни, да и мощность необходимая для полноценного охлаждения требуется изрядная, а вода исходно не выше 20 градусов, вот краном и количеством радиаторов регулируем мощность охлаждения. Один радиатор этим летом давал охлаждение примерно 5 градусов, немного, но и это хорошо. При 45 приходилось таки включать сплит на кухне после обеда, вот переделаю и проверю следующим летом систему на 2 радиатора. Даже если будет охлаждать на 7-8 градусов уже будет хорошо, это будет свежий прохладный воздух.
Ещё у меня в системе вентиляции стоит рекуператор — теплообменник между приточным и отходящим воздухом, не хитрое приспособление, делал сам, промышленно изготовленное стоит дорого, но в идеале, которого я пока не достиг даёт возврат тепла до 60%, у меня пока около 40, но есть способ повышения эффективности.
По логике тепловая схема приточной вентиляции должна быть следующей — фильтр в воздухозаборнике, рекуператор, в котором будет происходить теплообмен между отводимым из помещения прохладным воздухом и притекающим тёплым, в результате чего приточный воздух будет охлаждаться на несколько градусов, потом надо ставить систему радиаторов для окончательного охлаждения воздуха, у меня конструктивно получилась та схема, которую я описал вначале, её эффективность ниже. Просто часть прохлады предварительно охлаждённый воздух отдаёт в рекуператоре, и эта часть вылетает в трубу.
Вы такой МОЛОДЕЦ, прям душа радуется, что есть такие смекалистые со светлой головой и золотыми руками люди! Насчет сплит систем полностью согласна, тут включишь его и сразу все заболевают в 40-градусную жару. Несмотря на то, что все фильтры кондиционера промываем перед использованием.
Спасибо за интересные идеи!
 
Вы правы, Анна, Василий исключительный молодец. За полтора года ежедневных читок писем наших читателей, информация от Василия это лучшее и наиболее авангардное, что мне приходилось читать. На конкурсе РОКВУЛа я однозначно голосовл за его работу и был крайне удивлен, что он не выиграл этот конкурс с большим отрывом.
Однако именно сейчас стартовал новый конкурс про отопления от компании Виеессман. Стартовал конкурс "Тепло в доме" Надеюсь, Василий прочтет эти строки — крайне рекомендую его рассказ об охлаждении облечь в виде отдельного повествования и выложить на конкурс. Например, использование рекуператора — это просто супер для уровня дачного строительства.
Касательно солнечных батарей хочу дать справку — чтобы получить мощность электроэнергии в объеме 1 кВт, надо расстелить «ковер» из солнечных батарей площадью 17 квадратных метров. Но тут проблема, кто будет сметать снег с крыши? Или у вас такого снега не бывает?
Доброе утро, Олег! Насчет снега, он у нас как раз в горах и бывает регулярно. В том году мы его только там и видели. В городе серо, а там красотища белоснежная. Что касается панелей батарей, то их кажется можно крепить не только на крышу. У нас я знаю, что эта фирма занимается установкой и продажей солнечных батарей, если хотите полюбопытствовать, то что они могут предложить. Я еще этим вопросом не углубляясь сильно, там пока других проблем огромное количество.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через:

Другие записи про Rockwool

Здравствуйте, даже не знаю с чего и начать) Дом у нас деревянный с печным отоплением, небольшой по площади, живем в нем круглый год. Подведена холодная вода. В какой-то момент заметили, что в доме стало как-то холодновато и тесновато, тогда и...
piolana
Дом начали строить под Тюменью еще в 1993 году, стены выложили из пеноблоков и обложили кирпичом. После был долгий период застоя — без денег трудно строить. Надо было учить детей, что сейчас недешево… Занимались больше садом, чем домом....
Моему мужу по наследству достался родительский дом, очень старый, построенный ещё в начале 20 века. Мы решили на этом же месте построить новый дом. И вот работа началась: снесли всё, вывезли, что могли, брёвна — на дрова. Пока возвели только...
Ещё задолго до начала строительства своего дома я начал присматриваться к маркам утеплителя. Щупал, приценялся, принюхивался (в прямом смысле). И на тот момент нашёл сочетания всех положительностей в Роквуле Лайт бац. Мне предстояло запихивать его...
nivano68
Здравствуйте. Семья у нас большая: я, муж, и трое детей. После рождения последнего сынишки решили, что жить весь год в маленькой комнате 16 м очень тяжело и решили построить новый дом на даче, благо она у нас в новой Москве совсем недалеко....
Получила в наследство участок земли с домом в деревне, недалеко от города, который разваливался на глазах, его еще моя прабабка строила. Ну что ж, пришла пора строить новый дом, хотя и страшно, но глаза боятся — руки делают! Это мой девиз....
Смотрите все материалы про Rockwool >>