Комментарии к записи (стр. 1)

lukor
Как быстро прогреть дачный домик: 3 важных условия 164
Как быстро прогреть дачный домик: 3 важных условия Как быстро прогреть дачный домик: 3 важных условия Как быстро прогреть дачный домик: 3 важных условия
Время идет, сад хорошеет, и все чаще хочется бывать на даче не только летом, но и зимой: проводить там выходные и праздники. Как быстро прогреть дачный домик А как быть, если во время строительства дачного домика зимнее времяпрепровождение...
Людмила, с интересом прочла Вашу статью. Для дома тема не актуальна, а вот для хозяйственных построек — очень! Очень интересный совет дан в конце статьи. Скажите, а это только при отоплении камином? Или с любым видом обогревателя сработает? 
Мне тоже интересно, и за счет чего так получается?
В доме влажность воздуха намного выше, чем на улице. Если от влажного воздуха избавиться, то нагрев идет быстрее, поскольку килокалории не тратятся на прогрев воды. А теплоемкость воды во много раз больше, чем у воздуха.
А мне кажется, что не только с влажностью. Скорее с движением молекул. Застойный воздух сложно прогревать.
С любым обогревателем и в любом помещении. Так спасалась на работе, приходя утром в холодный кабинет с бетонными стенами.
Ну за счет чего это происходит не скажу. Автор совета по строительству каминов и печей не раскрывал подноготную. Могу только предположить, что то ли связано с наличием каких-нибудь правильно заряженных ионов кислорода, то ли  движение, циркуляция воздуха у «свежезапущенного» с улицы выше, чем у застойного, долго находившегося без движения в замкнутом пространстве. Но твердо могу сказать, что это работает. Проверяла на своем кабинете. Помещение не слишком теплое,  небольшая комнатка в бетонном здании. Режим экономии предприятия впридачу. 
Так вот, когда я утром, придя на работу, открывала окно и дверь, и делала  сквозняк в помещении минут на 5-10, то даже без обогрева в комнате становилось легче дышать. Ну а когда работал масляный обогреватель, то в моем кабинете было намного теплее, чем в таких же соседних, с такими же обогревателями. 
а вообще хотелось бы задать такой вопрос физикам. Ведь часто обсуждают вопрос о том, почему сырая вода закивпает быстрее кипяченой. Может быть прогрев свежего воздуха  более скорыми темпами, чем застойного происходит по тем же причинам.
По теплоотдаче дров что для получения определенного количества тепла требуется 1 кубический метр дуба, а для получения такого же количества тепла от граба — примерно 0,89 кубического метра, от яблони — 1,04 кубического метра, от груши — 1,06 кубического метра, от вишни — 1,07 кубического метра, от березы — 1,1 кубического метра, от ольхи — 1,34 кубического метра, от сосны — 1,35 кубического метра, от осины — 1,44 кубического метра, от ели — 1,5 кубического метра.
Никогда!!! Не делайте теплоизоляцию изнутри! Весь конденсат будет на внутренней стороне стены, точка росы внутри конструкции, утеплителю будет хана, пароизоляция не поможет. Короче бред.
 
При кратковременном пребывании, о котором идет речь, количество пара не будет столь критичным. А чтобы влага не добралась до утеплителя нужно сделать пароизоляцию под отделочным слоем с воздушным зазором между ним и пароизоляцией.
 

Хочу заметить, что это ваше «Никогда» не соответствует действительности. Утепление изнутри можно и нужно делать, вот только правильной технологии желательно придерживаться и пароизоляция в данном случае важный фактор.  Что бы меньше было конденсата, нужно думать о вентиляции, также обязательно использование пароизоляции. Утеплитель можно взять с водостойкими свойствами, это сейчас по-моему у теплокнауф есть серия такой минваты. Точка росы как правило не всегда предсказуема, но уберечься от нее можно вот такими правильными способами утепления.
Бред… это когда  пароизоляцию не делают и загоняют теплые пары из дома в ограждающие конструкции… вот тогда и возникает эта точка росы… меньше читайте интернет и его бредовых обитателей!.. лучше почитайте школьные учебники физики…
100%. утеплять с улицы!
Согласен с Олегом.  Если делать изоляцию изнутри, то дышащую и без всяких пароизоляций
Простейший просчет на калькуляторе точки росы покажывает, что если не сделать пароизоляцию изнутри, то количество конденсата возрастает во много раз, причем он накапливается именно в утеплителе, который становится совершенно не пригодным для выполнения своих функций.
В классических постройках материал стен и покрытия стен способен впитывать и отдавать влагу (называется — гигроскопичен?), Но пароизоляция — она ведь действительно изолирует? И роса, которой некуда деваться, будет конденсироваться на ней, или как?
 
 Условия вентиляции, как понимаю, одинаковы в случаях и с изоляцией, и без.
Поразмышляем. Пароизоляция нужна в данном случае для того, чтобы не пропитывался пористый утеплитель, что ведет к потере его свойств. В случае КРАТКОВРЕМЕННОГО пребывания на даче испарений будет не так уж и много, поэтому до воды-росы вряд ли дойдет. 
В идеале, конечно, нужно строить стену изначально так, чтобы она и быстро прогревалась и долго держала тепло. Но не всегда получается иметь идеальный вариант.
У меня в домике самый холодный угол изнутри по вагонке закрыть пенофолом, на котором висит гобелен. Конденсата на пенофоле никогда не наблюдала.
У меня в домике достаточно неплохая вентиляция, видимо поэтому и испарения не остаются. Я вообще очень люблю часто проветривать, ненавижу застойный воздух. Даже если холодно, все равно быстренько сквознячек делаю пару раз в сутки. Температура в помещении восстанавливается быстро, ведь предметы до этого уже нагрелись.  
я знаю, что у многих с установкой маталлопластиковых окон, а потом еще и обшивкой пенопластом дома на окнах появляется очень много конденсата. я так понимаю, что главная причина этой неприятности это отсутствие достаточной приточно-вытяжной вентиляции. Ведь раньше из-зи разницы высоты вытяжки в доме и окон в помещении осуществлялся принудительный подсос воздуха с улицы сквозь небольшие щели в деревянных  окнах. А пластиковые окна лишены этих недостатков. Вот и потеют )
Это смотря о каком доме вы ведете речь. Если о том, где живете постоянно — это одно. А если о летнем домике, куда зимой приезжаете изредка — то совершенно другое.
Про пол и потолок — ни слова, а между тем от пола охлаждение воздуха помещения (без постоянного проживания) это 40 %, от окон — 30%, и от стен -30%, а теплый воздух вегда легче холодного то и уходит он вверх (т.е. потолок). Нормальная тепло-паро изоляция несущих конструкций ( т.е. стен) это 70-80% от ее стоимости. Исходя из выше сказаного- стоит ли портит то что используется в теплое время года???
Последний раз редактировалось 16 ноября 2013, 15:34
По поводу пола. В наше время есть масса вариантов сделать под согревающим элементом. самый простой — электрический инфракрасный пленочный обогреватель под коврик, ламинат, плитку. Нам ведь надо быстро согреться.
Потолок тоже неплохо утеплить. Утепление крыши, как по мне, не повредит никакому дому. Утепленная крыша не только сохраняет тепло зимой, но и не дает перегреваться помещениям, находящимся под ней в теплое время года.
А насчет того, стоит ли портить то, что используется в теплое время года я скажу так. Очень часто по-началу мы строим домик только для летнего проживания. Но аппетит приходит во время еды и чем дольше живешь на даче, тем дольше хочется находиться в саду в конце сезона. Любовь к саду и даче манит нас туда и в морозные дни.  Вот и приходится приспосабливаться. 
Здесь не идет речь о капитальном строительстве жилого дома.  
По строительным правилам, Тёплым должен быть именно потолок, а кровля должна быть холодной, чердачное пространство должно хорошо вентилироваться, чтобы уходящие через потолок пары воды не конденсировались на кровле с последующей капелью или оледенением.
Кстати, о пароизоляции пористого утеплителя. Для этой цели изнутри помещения применяют специальные плёнки с нормированной паропроницаемостью на квадратный метр, а снаружи укладывают ветрозащитную плёнку, которая не даст гулять ветру по утеплителю и выстужать его и помещение. Эта плёнка имеет более высокую паропроницаемость, чем внутренняя плёнка, таким образом происходит отвод паров воды через тепловое ограждение, но влажность утеплителя не достигает точки росы на всей толщине утеплителя.
Но в ветке обсуждается не то, как обустроить утепление стен в помещении постоянного обитания, а как быстро прогреть нерегулярно, кратковременно посещаемый дачный домик. Если посещение идёт 2 дня через 5, то весь пар, прошедший в стену, успеет выветриться к очередному визиту.
Стены моего щитового домика утепляли давно. Тогда пленок таких не было. Специальных. Я попросила строителей на наружную обшивку из кирпича положить пленку какая была, потом минвата, а поверх нее листы крафтбумаги. И все это закрыли вагонкой. Теперь знаю, что не совсем верно. Но срывать вагонку уже никто не будет. Ну и то, что в холодное время года нас там почти не бывает, немного успокаивает.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня дом(недавно купленный) кирпич, стены полтора кирпича, как можно теплоизолировать? вопрос к гуру.
А жить там собираетесь постоянно? Тогда лучший вариант — вентилируемый фасад. Утепление снаружи. Но только не пенопласт! Жуткая вещь. Идеально — эковата и фиброцементные плиты. Японский сайдинг Ничиха — просто супер. Дороговат только. Но имеет ряд преимуществ. В частности — сухой процесс монтажа, что позволяет работать с ним в любое время года и изумительный внешний вид. Отделанный им фасад не требует финишной отделки в виде покраски или штукатурки.

Вместо эковаты удобно использовать базальтовые плиты. Они есть в виде мягких матов и теперь уже появились твердые, как пенопласт, по которым можно  штукатурить. Но если применять сайдинг (лучше фиброцементный), то неплохо сделать вентиляцию, небольшой зазор между утеплителем и окончательной отделкой (сайдингом).

Почему не пенопласт? Очень много можно говорить, много написано в Инете. Главное — материал опасен, токсичные пары, легко воспламеняется.  А еще он совершенно не дышащий. Вся влага, которая будет проходить через микропоры кирпича, будет накапливаться под пенопластом. Чем это чревато? Во-первых, рано или поздно в условиях повышенной влажности развивается плесень, грибок, которые врастают вглубь пористого кирпича.   Во-вторых — влага, испаряемая домом изнутри, не имея возможности проникнуть сквозь пенопласт и выйти наружу, накапливается в стенах и в случаях их промерзания постепенно рвет кирпич. Для правильного утепления нужно просчитывать нужную толщину наружного утепления для каждого региона отдельно.

Подойдите к вопросу серьезно. Для начала рассчитайте точку росы, то есть то место с толще наружных стен, где влага, просачивающаяся сквозь поры кирпича, сталкиваясь с промерзшей снаружи частью стены превращается в воду, которая при замерзании может повредить стены.
Калькуляторов для расчета толщины утепления в интернете много. С их помощью вы можете рассчитать много вариантов применения различных утеплителей и изоляторов. Например вот такой http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20121203115531qlcxifp Там можно рассчитать весь «пирог» для утепления стен, включая паро- и ветроизоляции, штукатуркии ли сайдинги.

Вред пенопласта, по-моему, сегодня многие преувеличивают. Да, это не самый экологичный, наверное, материал, но многие его «недостатки» довольно спорны. Если применять его разумно, то и вреда будет не больше, чем от прочих материалов.
Он дешев и очень удобен в работе. И его надо правильно использовать. То есть, применять в системе вентилируемого фасада, чтобы под ним не скапливалась влага, выводилась через небольшой зазор между стеной и пенопластом. В таком случае проблем с грибком и плесенью не будет. Но наши строители не заморачиваются и клеят его прямо на стену. Ведь вентилируемый фасад сложнее в исполнении.
Безусловно, испарения в жаркую погоду уходят (в случае утепления здания снаружи) в атмосферу. Поэтому вроде и не так все страшно. Но излишняя герметичность здания, особенно когда устанавливаются еще и герметичные пластиковые окна — слишком хорошо для самих стен. Нужно в таких случаях обязательно делать хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, например вставить в стену рекуператор. 
Я стопроцентно согласна с тем, что вопрос упирается в правильные технологии — можно ведь и безупречный со всех точек зрения материал испортить неграмотным применением)) Ну и качество самого материала, безусловно, важно: тот же пенопласт — он ведь разным бывает.
Пенопласт то разным бывает, но я вот не знаю, есть ли такой, что «дышит»? По-моему он весь почти непроницаемый. 
«По моему»- есть личные расчёты? Противники пенопласта утверждают. что он — формула напалма, и всё терпимо до момента какого то замыкания, например. А негражданские здания расчитываются с учётом огнестойкости, распространения огня, газообразования и ёщё кучи параметров. Ни одному из которых не удовлетворяют пенопласт и полистирол
Последний раз редактировалось 19 ноября 2013, 19:00
Общалась со строителями, ездившими на заработки в Европу. Говорят, что там уже давным-давно от пенопласта отказались.
не вижу жуткости в пенопласте, при утеплении снаружи, если все по технологии, то дешевле, чем минватой
Жуткость пенопласта проявится не сразу. Через годы, когда скапливающаяся под ним влага и холод сделают свое дело.
Для постоянного проживания лучше всего тёплый, вентилируемый фасад. Полтора кирпича, по строительным нормам (СНиП) 1992 г. нашего государства, дают примерно 25-30% потребной теплоизоляции во втором климатическом поясе, то есть Краснодарский край, поэтому в таких домах жарко летом и тому доказательства прикручены к стенам в виде сплитсистем, ну а зимою топим до комфорта и платим по счётчику. В Европе не имеющей газа и давно вырубившей свои леса на дрова требования к теплоизоляции помещений выше чем в нашей стране. 100% теполоизоляции по СНиПу в том же тепловом регионе даёт не прессованная, а 3D распушённая стекловата у которой тепловое сопротивление порядка 0,03 чего-то на что-то толщиною 100 мм. У прессованных матов этот показатель на порядок выше, то есть у них выше теплопроводность, проще хуже держат тепло. В сети есть программы теплового расчёта «ограждения», так именуют стены, пол и потолок. Для средней полосы вероятно хватит такой толщины тёплого фасада плюс несущая стена, в Питере новостройки в районе балтийской жемчужины (строили и проектировали китайцы) как раз такой фасад 100 мм, но прессованных матов, и несущая стена. Наше учреждение постройки ещё 80-х годов утепляли таким же способом, теплей стало, и платить за тепло стали меньше. Понимаете, теплоизоляция изнутри съедает кубатуру помещений, а снаружи есть простор для творчества. У меня от осадков утеплитель закрыт плоским шифером 8 мм листы 2х1,5 м, который потом прокрасил в весёленький цвет, а он взял и за лето выгорел до белого, но это вопрос к пигментам, но можно укрывать и сайдингом и прочими материалами, но помним о вентиляционном зазоре Снизу он может быть закрыт, а сверху обязательно открыт, да и в горизонтальных стыках остаётся небольшой зазор, вот пар и выйдет.
Добрый вечер, Василий! Вы знаете, сколь серьезно, а порой и откровенно восторженно я отношусь к вашему творчеству в области строительства. Не раз, не два и не три я советовал нашим дачникам, ищущим истину в области строительной теплотехники, прочесть вашу самую первую статью, описывающую вашу постройку в Краснодарском крае. Разумеется, я стараюсь не упустить ваши новые публикации и прочитываю их «с карандашом». Вот почему я обращаюсь к Вам с вопросом, который мне остался неясным. В тексте есть фраза «которой тепловое сопротивление порядка 0,03». В какой размерности дана эта цифра?
Извините, Олег и все, все, все, что сразу корректно не написал, просто у меня материалы по стройке на выносном диске, а он требует два УСБ входа, а у меня их в ноуте всего два годных для присоединения либо модема, либо диска. А корректно будет коэффициент теплопроводности Вт/м*К, этот параметр пишут на упаковке, он же вводится в программу «Теплотехнический расчёт V1.02 Я скачал из сети, весит мало всего 6 Мб, работае корректно, есть свои справочные материалы, но можно дополнять.
Я когда разбирался со своим домом имел зазор в один год и освоил, пусть даже бегло и не совсем глубоко, но много материала, у меня папка „Домострой“40 гигов там и фильмы и СНИпы и СанПины и справочники и просто толковые книги по теме, вот оттуда и знания.
 А на месте меня никак не хотели понимать, так как понятие принудительная приточновытяжная вентиляция в жилом доме просто отсутствует в круге понятий, Строят кирпичные дома полкирпича-промежуток в те же полкирпича и ещё полкирпича. Система гидроизоляции стен тоже не у всех в голове, а цоколь засыпают землёй и делают бетонную стяжку, получая тюнингованную землянку. „А наши деды так строили“, говорю, но ведь они цоколи делали вентилируемые, так зимою ветер гуляет, а сделать утеплённый по правилам пол вне круга понятий. У меня по цоколю ветер гуляет, а мне горя нет, в „пирог“ (так называют строители утепление волокнистыми материалами и плёнками) пола не задувает.
Конечно построить приточновытяжную вентиляцию хлопотно и затратно, но она того стоит. Вот выпускались в Севастополе вентиляторы с рекуператорами под названием „Тёплая форточка“, хорошая вещь, причём автономная на одну комнату, не факт, что надо активно вентилировать помещения, где пребываешь лишь кратко, но можно прикупить систему приточновытяжной вентиляции в едином блоке и со всеми прибамбасами, вплоть до электронного управления, вешаешь под потолок в ванной или туалете и разводка внутри помещения по комнатам.
Но ведь оно того стоит. Я когда выбирал, выбрал систему размещения вентиляции выбрал чердачное расположение, так как чердак не обитаем, но более продуктивно воздуховоды размещать в комнатах, при этом в теплоизоляции нуждаться будут только те отрезки, что идут к атмосфере от теплообменника.
Спасибо за оперативный ответ Василий! Сначала я обращусь к тем нашим читателям, которые еще пока не в «курсе»… Тепловое сопротивление, как совершенно правильно пишет Василий, измеряется в Вт/м*К. Но при этом, его нормативная величина скажем для Московского климатического район составляет величину более 3, 25, а для Краснодарского края около 2,24. Поэтому, высказанное ранее в переписке утверждение, что термическое сопротивление ограждающей поверхности равняется 0,03 следует читать как 3,0. Предполагаю, что это — случайная описка.
Касательно «севастопольского» рекуператора. Я о его существовании начал как-то подзабывать, а вы сегодняшним письмом мне об этом напомнили. Дело в том, что лет 6 назад на выставке посвященной энергоэффективности строительства я случайно познакомился реально на стенде и с самим аппаратом, и с его создателями. Тут «ноги» растут из оснащения подводных лодок. Сам рекуператор производится именно для них, а «строительное направление» — это вынужденное конверсионное решение. Дела изобретателей шли тогда весьма печально. Вникнув в суть аппарата, я понял, что в принципе, в идеале каждое, ИМЕННО КАЖДОЕ! стеклопакетное окно должно снабжаться этим прибором. Это совершенно реальное решение проблемы отсутствия воздуха для дыхания в помещениях со стеклопакетами. Однако производители окон не подпускали их и «близко», так как резонно считали, что это заметно повысит цену окна (сейчас точно не помню, то ли 115, то ли 155 долларов). Спасибо Василий, что вы подняли эту тему. Совершенно справедливо.
Уважаемый Олег, вы несколько невнимательны, я списывал единицы измерения из строительных справочников и в последнем посте указал именно коэффициент теплопроводности, то есть величину обратную тепловому сопротивлению. Но на упаковке стекловаты стоит именно коэффициент теплопроводности. А насчёт тёплых форточек, то они стоят тех денег, что за них просят, но ведь там и ломаться-то нечему, вентилятор от компьютера 3-5 ватт и трубчатый теплообменник, управление однако ручное. А для тех, кто говорит о нарушении теплового равновесия могу сказать, что за всё приходится платить, хотя при использовании рекуператора (теплообменника) на встречных потоках притока и вытяжки в помещение возвращается до 65% тепла, в зависимости от эффективности рекуператора. Но либо вы платите за свежий воздух и таки имеете здоровье, либо вы экономите на отоплении но получаете расходы по хилому здоровью, которое может быть потеряно на всю оставшуюся жизнь. Как писал мудрый Козьма Прутков, в спёртом воздухе не отдышишся.
Давайте Василий, еще раз пройдемся по теплотехническим цифрам под аплодисменты читающих нас дачников. Цитирую «а 3D распушённая стекловата у которой тепловое сопротивление порядка 0,03 чего-то на что-то толщиною 100 мм. „
Но тепловое сопротивление измеряется в м2 х градус Цельсия (Кельвина)/Вт.
А коэффициент теплопроводности Вт/ м х градус Цельсия. Если это о 0,03, то да.
Василий, я немного посыплю голову пеплом и признаюсь, что и я допустил одну описку. Буду рад, если кто-нибудь обнаружит.
Олег, всё верно Вы пишите, только после этого сообщения я ещё одно писал и извинялся за неверное название единицы измерения, гляньте чуть выше на три сообщения от этого. Так что ещё раз извините. Правильно Вы определяете тепловое сопротивление, но пишут на упаковках его обратную величину — теплопроводность материала
Ещё раз извините великодушно, всё же для меня это было временное хобби, а не профессия.
Добрый вечер Василий! Славно-славно! Нет проблем. Вы в хобби добились результатов таких, каких не добиваются профессионалы в своей профессии. Я имею ввиду такое классное утепление, что в Краснодарском крае нет смысла приобретать кондиционер — туда его в качель. Но есть информация по теме. Еще недели не прошло, как мы обсуждали с одной дамой из Екатеринбурга проблемы утепления уже существующего брусового дома (15 сантиметров толщиной). Я ей показал (обучил) как самостоятельно рассчитать толщину утеплителя для уже имеющейся стены. Более того, я ссылался на вас (хвалил) и рекомендовал с вами списаться на этом сайте. И она выполнила расчет и получилось всего 90 мм толщины, и это для Екатеринбурга. Честь ей и хвала, она решила вникнуть в суть расчета. Когда я увидел эти 90 мм, я прямо таки охнул, поняв, что она где-то ошибается. Дело в том, что, желая утепляться, она для расчета приняла тот самый коэффициент теплопроводности, который указан на упаковке. Там стояла цифра 0, 034 Вт/ м х градус Цельсия.
А в СНИПах таких цифр и близко нет для минераловатных утеплителей. В чем же тут подвох? Неужели мы хотим заморозить славных уральцев? А дело в том, что отпечатанная черной краской величина коэффициента теплопроводности приводится, полученная в уникальных тестовых испытаниях, где все тютелька — тютельку. То есть при условиях, которых в жизни просто не бывает. На ловца и зверь бежит — меня пригласили на «новогоднюю елку» славная компания «ТехноНиколь» — один из лидеров отечественной отрасли теплоизоляционных материалов. И я пообещал нашей читательнице, что спрошу в личной беседе у ответственного сотрудника фирмы об этой коллизии. Мне дал технологическое интервью Операционный директор СБЕ «Минеральная Изоляция» Василий Владимирович Ткачев. Его мнение полностью совпало с ранее высказанным на этом портале — доверять лабораторной цифре совершенно нельзя, и это показатель имеет смысл загрублять для реальных условий строительства и эксплуатации до 0,06 — 0, 07.
Но все эти расчеты для вас в прошлом — вы являетесьь обладателем замечательно продуманного и толково сооружения загородного дома. СчастливоЮ
Добрый день, Олег и все, все, все.
У меня программа расчёта теплоизоляции принимает коэффициент теплопроводности. Кому надо, пусть пишут в личку RytovWG@Yandex.ru
Необходимо указать адрес, тогда можно определить климатический пояс по соответствующему СНиПу, материал стен, пола, потолка. Толщина каждого слоя. Тогда можно выдать корректный результат.
А загрублять в сторону увеличения теплоизолятора это замечательно, в проигрыше не будешь. То есть либо затраты при строительстве, но один раз, либо затраты на эксплуатацию, но постоянно.
Последняя фраза — это просто супер. Ее следует ставить эпиграфом на первой странице каждого проекта.
Проветривание нарушает тепловое равновесие, установившееся в закрытом помещении, и создаётся Конвекция-холод вниз, тепло вверх. Конвекции способствует металлическая труба (типа водосточной или дымохода) установленная от пола и чуть ниже потолка-нагреваясь вверху воздух начинает циркулировать по трубе. В бане, для прогрева полов трубу установить ниже полов, но с доступом воздуха. Буржуйки (современные радиаторы) с подобными короткими воздуховодами увеличивают эффект конвекции. (не путать с площадью соприкосновения-что тоже имеет место быть)

 
Спасибо, похоже на то. Но вся суть именно в движении воздуха. Ведь даже холодный уличный воздух, ворвавшийся в неотапливаемую комнату с застойным воздухом, кажется теплее.
Возможно, такой вопрос задавался. но я здесь его не нашёл.
У меня дача из бруса, и собираюсь снаружи её утеплить следующим образом:
По периметру вертикально деревянные бруски 40х40, между них плиты из базальтого волокна Технониколь, 5 см. По брускам обшивка блок-хаузом или вагонкой. Вверху и внизу обшивки возможны вентиляционные зазоры.
 Не хотелось бы без особой надобности стелить дополнительные материалы... 
Это сильно плохой вариант?  
Вариант хороший, но есть важный момент, между наружной поверхностью теплоизолятора и противодождевой обшивкой обязательно должен быть воздушный зазор сантиметра полтора-два для избавления утеплителя от исходящей влаги. Утеплитель крепится с помощью клипс, такие пластиковые грибки — 5 или 10 см, ножка полая внутри и шляпка ажурная сантиметров пять, можно сажать на саморез или гвоздь. Технология называется тёплые вентилируемые фасады, в зависимости от толщины утеплителя существенно экономится тепло зимою и холод летом. Нигде не встречал и не видел, чтобы такой утеплитель прикрывали плёнками. Всё же по нашим не очень южным широтам лучше взять 10 см утеплителя, не пожалеете, а для крепежа доску 120 мм шириной, крепить к стене либо гвозди наискосок, либо уголками.
Может подключатся спецы, но на мой взгляд то просто идеальный вариант. Я вам завидую))

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через:

Добавить комментарий